De fleste motorcyklister tænker overhovedet ikke på deres kobling, selvom de benytter den, hver eneste gang de kører. Måske gør de det helt rigtige med at justere og smøre kablet, men virkelig at tænke på selve koblingen? Aldrig – ikke før den bliver underlig, eller til den bliver ´doven´ og begynder at glide. Selvom man ofte kan klare den med at udskifte fiberpladerne, udskifter man normalt alle pladerne samt fjedre for at sikre sig, at koblingen totalt set overholder specifikationerne. Barnett Tool and Engineering (9920 Freeman Ave., Santa Fe Springs, CA 90670; 562/941-1284) forsynede os med nye Kevlar friktionsplader ($80), stålplader ($35) og fjedre ($18) til vores Virago 750. En pakning til koblingsdækslet lænsede os for yderligere $12 og dertil en tube pakningsforsegler.

Når man har  samlet alle stumperne sammen, kan enhver mekaniker – selv en novice – udskifte en kobling på en times tid. Det nødvendige værktøj til udskiftning af koblingen i vores trofaste Virago 750 var: 10mm, 14mm og 17mm toppe, en 5mm Unbraco nøgle, 4 og 6 tommer forlængere, en skraldenøgle, en momentnøgle, en 14mm ring/gaffelnøgle og en stor fladhovedet skruetrækker (et teknisk udtryk). Du skal selvfølgelig også bruge en værkstedsmanual og en ren arbejdsplads. Lidt musik til arbejdet er jo også godt.

Start med at læne biken væk fra koblingssiden således at olien ikke løber ud, når du fjerner koblingsdækslet. (Hvis du udskifter koblingen, efter den har fejlet, bør du udskifte både olie og oliefilter, da begge dele sandsynligvis er forurenet med partikler fra koblingspladerne). For at komme til Viragoen´s koblingsdæksel, måtte vi fjerne fjederen til bremselyskontakten, bremsepedalen (notér monteringsmærkerne på pedal og spindel), og den højre fodhvilers monteringsbøjle. Derefter løsnes alle koblingsdækslets bolte efter et `over-kors´ mønster ved hjælp af en 5mm Unbraco nøgle. Vælg et punkt på dækslet (mærk det med lidt fedt eller en speedmarker, hvis du er glemsom), fjern boltene en ad gangen enten højre eller venstre om, og placér dem i rækkefølge på en ren klud.

For at fjerne koblingsdækslet fra Viragoen, fjernes oliefilter dækslet, derefter lokaliseres et hak mellem koblingsdækslet og krumtaphuset (lige foran oliefilter dækslet). Forsigtigt løsnes dækslet fra huset med en skruetrækker. (Selvom nogen måske vil påstå, at man kan redde pakningen, hvis man er meget forsigtig, vil jeg anbefale, at den udskiftes med en ny for at sikre sig en olie-tæt samling). Derefter fjernes boltene til koblingens trykplade ved hjælp af en 10mm topnøgle. Vær opmærksom på markeringer på koblingens trykplade og `kurv´ således, at de matcher igen efter samlingen - eller lav dine egne mærker.

Fjern trykpladen og læg den til side. Udrykkerlejet i midten af  `kurven´ kan falde ud, når trykpladen er fjernet. Hvis det sker, undersøges det for monteringsmærker og sættes helt ind på plads igen. Med fingerspidserne fjernes koblingspladerne en ad gangen og stakkes igen i nøjagtig samme rækkefølge. Læg mærke til rækkefølgen af pladerne for genmontering. Ukorrekt stakkede plader kan resultere i for tidlig koblingsfejl.

Det er af stor betydning, at man er omhyggelig med at lægge motordelene til side. Koblingspladerne er bundet sammen for at sikre rækkefølgen. Hvis befæstelserne er arrangeret omhyggeligt og logisk, vil samling af kobling og dæksler være meget lettere for både novicer og experter.   

Da længden af boltene varierer med omkring ½ tomme, kan det være vanskeligt at finde ud af, hvor hver bolt hører til – og temmelig kedsommeligt. ("Nix, den passer ikke der. Heller ikke der. Bingo der! Så mangler vi blot tolv…..)

Mens koblingen er skilt ad, undersøges koblingskurvens indre og ydre nav for slitage. Hvis der er synlige mærker eller ridser, skal koblingskurven sandsynligvis udskiftes. Kig i værkstedsmanualen eller besøg din lokale mekaniker for nærmere information om, hvordan man demonterer koblingskurvens nav.

Hvis du monterer en ny kobling i en slidt `kurv´ kan resultere i ujævn eller rystende koblingsfunktion. Hvis du ikke regner med at udskifte stålpladerne med fiberplader, skal du kontrollere stålpladerne for tegn på slid – som misfarvning eller skuremærker. Mål stålpladernes tykkelse for at være sikker på, at de er indenfor de foreslåede tolerancer. Overbevis dig om at pladerne ikke er bukkede ved evt. at placere dem på en glasplade. Hvis blot en plade ikke er helt plan, udskiftes hele sættet. Da vi har udført den samme operation to gange, valgte vi at udskifte stålpladerne, selvom ingen af pladerne viste tegn på slitage.

Før samling af den nye kobling, lægges fiberpladerne i ny olie i fem til ti minutter. Når pladerne skubbes ind i koblingskurven, skal du være helt sikker på, at de sidder i nøjagtig samme rækkefølge som i den gamle kobling. Hvis du er usikker, er den inderste og yderste plade normalt fiber – men kontroller det i din manual, før du fortsætter. Stålpladerne er normalt standset ud med  runde kanter på den ene side og skarpe kanter på den anden.

Nogle mekanikere påstår, at man skal vende stålpladerne således, at de skarpe kanter vender mod trykpladen for at undgå et betydeligt slid af det ydre nav. Barnett siger, at det er ligegyldigt, om de skarpe kanter vender indad eller udad, men at alle stålpladerne skal vende den samme vej.

Anbring trykpladen over koblingen. Sæt fjedrene på plads i trykpladen og skru boltene let til. Sørg for at spænde boltene over kors, for at fordele trykket jævnt. Den sidste tilspænding foretages med en momentnøgle igen over kors med det i manualen specificerede moment (5,8 foot pounds for vores Virago 750). Selv om nogle lørdagsmekanikere med stolthed proklamerer, at de aldrig anvender

momentnøgle, har vi fundet det passende at spænde med de anbefalede momenter, både for koblingens vedkommende, men også alle andre steder. Det giver det færreste antal fejl senere. Selvom fjedrene ikke viste tegn på slid og overholdt den specificerede minimumslængde på 40,2mm, valgte vi at udskifte dem til Barnett fjedre. Da Barnett fjedre er lidt stivere og derfor kræver et lidt kraftigere tag i koblingsgrebet, hævder firmaet, at at den øgede fjederspænding hjælper med at gøre Kevlarpladernes virkning mere progressiv.

Fjern alle rester af den gamle pakning med en kniv eller en skraber. Pas på ikke at beskadige pakfladerne. Kemiske midler kan hjælpe i specielt svære tilfælde, men vær omhyggelig med ikke at få disse kemiske stoffer på lakerede dele. Vær helt sikker på, at alle pakningsrester er fjernet. Rens pakfladerne med fortynder eller lignende således, at ingen olierester kan forhindre en ordentlig limning af pakningen.

Påfør et tyndt lag af pakningsforsegler på begge pakflader. Hvis du er usikker på, hvor du skal påføre limen, kan du blot kigge på selve pakningens facon. Vi har fundet ud af at en smidig, ikke hærdende pakningsforsegler er bedst til dæksler som koblingsdækslet. Efter at have ladet limen tørre i et par minutter, placeres den nye pakning på plads over krumtaphuset. (Husk de $12 du kan spare ved at genanvende den gamle pakning, vil synes inkonsekvent, hvis dækslet lækker olie.) Pakningsforsegleren skulle holde pakningen på plads. Vær sikker på, at dyvlerne i krumtaphuset er på plads (hvis der er nogle) før du monterer dækslet. Montér koblingsdækslets bolte i samme rækkefølge som de

blev afmonteret, men spænd dem kun med fingrene.Når alle boltene er monteret, spændes de over kors med fabrikkens specifikation. Til sidst monteres bøjlen med fodhvileren, bremsepedalen (glem ikke monteringsmærkerne) og fjederen til bremselyskontakten. Lad biken stå et par timer for at lade pakningsforsegleren sætte sig, før maskinen startes. Den nye kobling vil sandsynligvis give en anden position af koblingsgrebet, men du vil også opleve, at den tilkobler meget mere jævnt end den gamle syge kobling, du fjernede. Da den nye kobling vil afgive noget friktionsmateriale til at begynde med, bør du skifte olien efter nogle få hundrede kilometer.

Created by:
A.J. (Bug) Mei